Profil du membre Vitas1

L'explication qui m'est donnée : une épaisseur trop importante d'enduit craquellerait, et le lissage du mur n'aurait pu être fait qu'après un gros travail de maçonnerie préalable avec piquage du mur qui n'est pas compris pour ce prix.
Si je reprends votre réponse pour lisser les 5-7mm : "un mortier colle en creux + une couche d'enduit de dégrossissage de peintre + une à deux couches de finition" : je suis d'accord que ça devrait suffire sans les 3 passes de dégrossissage, et c'est ce qui a été fait finalement ; mais comme le peintre travail sans règle et sans niveau, il en met presque autant sur les bosses que dans les creux !

Bonjour

Merci beaucoup pour votre réponse très complète et précise.
J'ai tardé à donner des nouvelles car j'attendais qu'ils commencent les travaux et avancent un peu pour voir de quoi il en retourne réellement.
L'explication est finalement assez simple : ils n'avaient tout simplement pas prévu de faire les 3 passes d'enduit prévues sur le devis.
Le devis a le détail suivant :
- Application d'impression
- Réparation de fissures
- Rebouchage et dégrossissage à l'enduit (3 passes)
- Pose de toile de verre à enduire
- Enduit lissage et ponçage
- Impression avant peinture
- Application soignée de 2 couches peinture au rouleau, couleur blanc
4600HT pour 20m² (2 pièces de 10m²) dans Paris.

J'étais surpris que le peintre ne ponce pas un peu les bosses au préalable et n'utilise pas de règle ou de niveau.
Après un débat houleux, ils font une pirouette en me disant que les 3 passes de dégrossissage sont :
- la colle utilisée pour reboucher les trous : ils en ont utilisé un ou 2 sacs de 15kg de plus pour dégrossir un peu ;
(on est loin des 5 sacs de 25Kg nécessaires pour une couche de 1mm d'enduit de rebouchage)
- l'enduit utilisé pour fixer la toile
- une passe d'enduit de dégrossisage avant l'enduit de lissage

Il ont déjà beaucoup de retard (car ont laissé mon chantier vide longtemps) et arrêtent tout le chantier tant que je n'ai pas donné mon accord. :/

P. S. : à noter que si le DTU accepte 1cm sur 2m c'est déjà moins que ça avant travaux, et il serait difficile d'empirer la chose !
Auquel cas le DTU semble laxiste et ne pas me permettre de m'appuyer dessus.

Du coup je me pose toujours la même question : quelle est l'exigence raisonnable à avoir pour ce type de travaux ? 3mm/2m ? 5/2m ? 10/2m (DTU) ?

Merci M37 pour votre réponse.

C'est une entreprise tous corps d'états sur Paris, et qui dit Paris dit cher, négociations difficiles, rendez-vous "rapides" et devis pas très détaillés.
Le responsable de chantier est passé assez rapidement sur place avant de faire le devis, et n'a pas pris le temps de placer une règle sur les murs. Cela dit avec l'expérience, il sait bien et voit bien que dans un appartement ancien (1900) les murs ne sont pas lisses par défaut.
Le prix est en fait assez élevé, j'ai pris cette entreprise parce qu'elle m'a été recommandée (je commence à regretter...).
Les travaux ne sont pas encore commencés, c'est en repassant pour faire le point qu'il m'a dit cela.

L'indication sur le DTU m'est utile, puisqu'au delà des possibilités, il me donne les obligations du rendu.
Une recherche du DTU m'amène sur le 25.1 "Enduits intérieurs en plâtre" de 2010.
J'espère ne pas m'être trompé de DTU !
http://docplayer.fr/21117768-Dtu-25-1-enduits-interieurs-en-platre-et-bon-de-commande-de-ce-dtu.html
La page 5 indique :
Planéité locale : à la règle de 20cm, pas d’écart de plus d’un mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.
Enduit sur nu et repère : à la règle de 2m, pas d’écart de plus de 5 mm.
Enduit sans nu et repère : à la règle de 2m, pas d’écart de plus de 10 mm.
Pour la verticalité, et pour les enduits exécutés sur nus et repères seulement, le DTU 25-1 indique une tolérance de verticalité de 5 mm au plus est admise sur la hauteur de l'étage courant (2,50 m).

Pour mon cas (enduit avant entoilage et peinture sur mur intérieur) il s'agit de "sans nu et repère" ?
Il y aura des appliques murales, donc des lumières rasantes ; du coup je crains que des bosses restantes soient très visibles.
J'entends bien qu'attendre un mur parfaitement plat est exagéré, mais quel niveau de planéité vous semblerait acceptable ? "tout simplement" celui du DTU ?
Cordialement.

Bonjour,

Je fais appel à une entreprise pour faire la peinture des murs et plafonds.
Le devis fait mention de 3 passes d'enduit, entoilage, enduit de lissage et ponçage.
Pour moi il était entendu que le mur serait droit une fois fini.
Le devis étant signé, l'entreprise me dit maintenant qu'il est trop gondolé et qu'ils ne pourront jamais le rendre droit.
Les "bosses/creux" sont de maximum 5-7mm (progressifs sur disons 1m).
Il me semblait qu'avec 2mm d'enduit sur le zones les plus creuses et un peu de ponçage sur les bosses ça se rattrape.
Le vendeur de peinture me dit "tout est possible, ça dépend du temps et sérieux qu'on veut y mettre".
Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bonjour.

Je rénove un appartement ancien, 1890, dont les sols/plafond sont composés d'IPN avec du remblais / plâtre entre eux.
Sur mon plafond, une couche de plâtre de 2 cm recouvre ces IPN.
L'appartement n'a pas été rénové depuis très longtemps, et les IPN n'ont jamais été (re)traités, si bien qu'ils ont un peu rouillés, et le plâtre en dessous s'est décollé, entrainant de grosses fissures.
Voir les photos ci-jointes.
Je ne suis pas fan des faux plafonds parce qu'ils réduisent de façon importante l'espace (notamment qu'on a au-dessus des yeux).
Bien sûr si c'est la meilleure solution, je me résous !
Le traitement hors faux plafond que je pense faire : dégagement du plâtre en dessous des IPN, ponçage et traitement antirouille, primaire d'accrochage antirouille, plâtre avec calicots, entoilage 3 couches. Alors, pensez-vous qu'avec un bon traitement et du travail bien fait, les fissures risquent de revenir "trop rapidement" ?
Merci par avance pour vos réponses.

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Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir saisi "Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel." ; je suppose que c'est par rapport à la bande résiliente qui ne serait du coup pas utile.

Un maçon me confirme mais m'indique que le grillage de carreleur sur le tube risquerait d'entrer dans le polystyrène et pourrait créer des fissures plutôt que de les empêcher.
Il me conseille par contre de mettre de la chape ciment normale là où passent les tubes pour renforcer la solidité à ces endroits.
(Bien entendu les avis peuvent différer, ça n'est pas du tout pour remettre qui que ce soit en cause mais pour me faire une idée et essayer de faire le meilleur choix au final).

Bonjour,
Merci pour vos retours et conseils.
Mon maçon m'indique que la bande résiliente ne serait pas nécessaire car la chape étant allégée de bille de polystyrène expansé, elle fait le même effet.
Aussi il pense que le film polyane ne soit pas utilisé sur le support existant (IPN + platre (?) entre eux).
Je lis des avis contradictoires sur le net.
Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre réponse.
La surface est de 14 m², c'est à dire un volume de 1,4 m3.

Bonjour,

Je souhaite faire faire une chape allégée de 10 cm de hauteur, légère fibrée, polystyrène expansé, ferraillée de treillis soudé, sur support dalle IPN + "plâtre" d'un vieil immeuble 1900.
L'appartement au 3 étage sans ascenseur, dans Paris.
On me demande 120€/m² ; cela me semble un peu cher comme le déblayage est déjà fait.
Quel tarif pensez-vous correct ?
Merci par avance.

J'ai finalement opté pour la solution suivante (image ci-jointe), qui permet de gagner un peu de pente et de "longer les murs" ; pas complétement car le raccordement à la chute ne pouvait pas se faire totalement dans le coin.
Par contre elle entraine un coude à 90 atténué par 2 de 45 espacés de 15 cm.
Rien n'est collé d'ici jeudi, des changements sont toujours possibles.
Pour les fissures de chape, j'ai cru comprendre qu'une épaisseur trop faible par-dessus les tubes peut la fragiliser.

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Bonsoir,
Merci pour votre intérêt ; je parlais de lambourdes en effet car j'hésitais à les enlever et en avait parlé dans un précédent message auquel GL avait répondu et fait ici référence.
Je les ai finalement retirées car elle ne servait qu'a porter le plancher posé dessus et à faire supporter leur poids par des IPN.
J'ai maintenant le sol "propre", composé IPN avec "du platre" entre eux.
(A titre d'info, je vous mets un schéma ci-joint de ce que c'était avant ; mes IPN sont en orange, avec les points d'interrogation autour de l'époque du schéma.)
A la place je souhaite mettre une chape légère fibrée, renforcée par un treillis soudé.

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Merci.
Une question concernant le dessin "image 2" vs "image 1" : n'y a-t-il pas de risque d'affaiblissement de la chape et de fissures de celle-ci avec la traversée du tube ?
Qui plus est, si je fais cette chape avec un grillage, je pensais laisser les lambourdes actuelles pour y accrocher le grillage ; la "dalle" est en IPN + plâtre, puis des lambourdes sont posées perpendiculairement dessus pour supporter le plancher ; ces lambourdes sont calées par des augets de plâtres ; lambourdes et plâtre peuvent être retirés mais je pensais initialement les garder pour simplifier et stabiliser la chape.
Maintenant je me demande si la chape ne serait pas au contraire plus stable et moins amenée à fissurer sans ces lambourdes.

Bonjour GL,
Merci pour votre réponse.
Je m'oriente finalement vers la configuration de l'appartement sans élévation (ou de 2 cm), mais la question de passage de tubes reste la même (tubes de 40 au lieu de 100).
Je laisse de côté la solution granules pour gagner en solidité et (je l'espère) moins appuyer sur les tubes. De plus une chape sèche me permettrait gagner un peu en hauteur au dessus des tubes, donc de gagner de la pente, s'il est possible de mettre une plaque de métal au dessus des tubes pour les protéger.

Bonjour.
Merci pour vos réponses.

D'abord la bonne nouvelle : il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre des tampons de visite, qui plus est à l'horizontal des tubes là où ils rejoignent la chute, puisque le raccordement à la chute se fait dans un WC de palier qui est à mi-étage (c'est pour ça qu'il n'est pas hors-gel).

Je suis obligé de faire un compromis entre la pente, la hauteur de recouvrement, le diamètre des tubes, l'élévation du sol, l'endroit où passent les tuyaux (et donc où la chape sera affaiblie) et les angles des tuyaux.
Selon les points de vue, on peut préférer longer les murs pour éviter d'affaiblir la chape en diagonale, ou au contraire limiter au maximum les angles pour faciliter l'écoulement et faciliter le passage éventuel du furet.

Un inconvénient supplémentaire : les 4 m sont avec un coude.
Je vous joins des plans des canalisations en question.
Avec ces tampons de visite, est-ce qu'il devient plus acceptable d'avoir une pente légèrement inférieure à 1 cm /m ?

L'idée de la plaque en inox au-dessus des tubes me semble bonne ; Est-ce que mettre des tubes en métal, par exemple en fonte, me permettrait de gagner en solidité ? (je crois que le PVC a moins tendance à se boucher par contre).

Les autres "solutions" :
Je dispose d'une autre évacuation dans la salle d'eau sur laquelle je branche les WC. L'inconvénient c'est qu'elle est assez haute, à 15 cm pour la partie basse (13 si j'arrive à retirer en partie) (20 pour le centre), donc "trop haute" pour la douche qui est pour l'instant à 45 cm de haut : c'est très moche et limite dangereux. Je pourrai laisser la douche à une hauteur importante, 25-30 cm de haut mini, et ajouter une marche soit devant la douche, soit dans l'ensemble de la salle d'eau.
Pour les évacuations de l'évier de la cuisine il me faudrait alors faire une saignée tout le long du mur du salon, CAD sur 3,8 m, ou faire un coffrage.

Concernant ma précédente intervention sur le forum (merci GL d'avoir pris le temps de la relire et de prendre des nouvelles), la question de couper les lambourdes est toujours d'actualité car même si j'ai changé un peu la configuration de l'appartement j'ai toujours ces tubes d'évacuation (de 40 au lieu de 100) à faire passer et donc couper les lambourdes.
Je m'oriente plus vers une chape légère (mais solide) plutôt que du fermacell pour gagner en solidité, être sûr que la chape prenne bien appui sur les IPN, avoir moins d'appui sur les tubes, et gagner en hauteur (les plaques OSB ou ferma Cell serait autant de cm où je ne peux pas mettre mon tube, cm que je gagne si je mets une plaque en métal inox).
Le béton fibré ne va-t-il pas présenter une densité (poids) trop importante par rapport à une chape allégée ?
Aussi l'idée serait de grillager le sol en prenant appuie sur les lambourdes existantes.
Mais peut-être ai-je intérêt à tout enlever pour faire la chape d'"un tenant".

Merci à vous.

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Bonjour,

Je souhaite faire passer l'évacuation de douche (diamètre 40) dans le sol de mon salon pour rejoindre une chute extérieure, puis faire une chape autour et poser du carrelage dessus.
Je ne dispose que de 7 cm carrelage compris.
Je peux élever de 2-3 cm pour disposer de quelques cm de plus, mais j'aimerai limiter au minimum.
J'ai 4m à traverser, 2,5m si je laisse une partie en coffrage. Soit minimum 2,5 cm si pour 1cm/m.
Quelle doit être la hauteur minimale de ma chape ?
Faut-il un minimum de recouvrement avec la chape au-dessus des tuyaux PVC (2 cm ?), et si oui il y a-t-il moyen de limiter cela, par exemple avec des renforts, supports, grilles ou autres, autour du tuyaux PVC (sans que ça devienne de la bidouille risquée ; c'est en appartement 3e étage) ?
En vous remerciant pour votre aide.

Merci de m'avoir lu et pour votre réponse.

Il y a une autre configuration possible de l'appartement qui me plait moins, mais vu la difficulté de la mise en place de cette élévation et que du coup on a une marche pas top + Sanibroyeur que je préfère éviter, je vais opter pour le plus simple.
Il s'agit donc de ne plus faire passer les évacuations de WC, et donc plus de marche/élévation de plancher.
Cela dit comme j'ai défait le plancher, j'aimerai quand même faire passer les évacuations de l'évier de cuisine. Je pourrai aussi le faire passer le long du mur dans un coffrage si c'est préférable.
De même pour les arrivées d'eau chaude/froide.
Dans ce cas la question de la découpe des lambourdes reste la même, puisque sans élévation du plancher je ne dispose que de environ 8 cm plancher compris pour faire passer les évacuation de 40 sur 3m. (Il serait peut-être raisonnable de faire tout de même une élévation d'un cm afin d'avoir un peu de pente en plus ; mais alors une petite différence de niveau entre les sols de l'appartement).
Je lis ça et là qu'on peut déposer les lambourdes pour faire une chape légère, voire à "billes" type Fermacel ; je me demande si la répartition du poids est suffisante pour que ça n'aille pas appuyer sur les parties du plafond en dessous entre les poutres...

Bonjour,

(ce message touchant en même temps aux sols, à la plomberie et au gros œuvre, je me permets d'en faire un doublon sur les sections sol et plomberie)

J'ai acquis un petit appartement (2 pièces+cuisine) ancien 1900, situé au 3e étage, qui n'a pas de réelle salle d'eau (Sanybroyeur + douche dans 1m² accolée à la cuisine).
Je voudrais donc en créer une nouvelle dans l'espace de la "grande" chambre ; les tubes d'évacuations de WC devront alors traverser le salon pour rejoindre la chute des WC de palier (j'ai l'autorisation de la copro).
La dalle entre les étages (plafond dessous/sol de mon appartement) est faite de poutres métalliques d'environ 6cm de largeur.
Des lambourdes sur plâtre sont posées dessus pour supporter mon plancher.

L'épaisseur du tube est de 100mm (pour éviter sanybroyeur ou aspirambo) ; il me faudra faire une élévation du sol au niveau du salon mais il me faudra malgré tout couper les lambourdes, en diagonales, là ou passera le tube...
(également les arrivées d'eau chaude/froide, et une sortie 40 pour la douche, mais c'est presque négligeable comparé au tube de 100)
Cet aménagement a été fait au 5e étage, mais je n'ai pas moyen de contacter le propriétaire pour lui demander comment il a fait.
Une autre réorganisation de l'appartement permettrait de ne faire passer qu'une évacuation de 40 d'un évier ; il n'y aurait alors plus besoin d'élévation, mais il me faudrait tout de même couper les lambourdes là où passe le tube.
J'ai peur que si le sol ne repose plus complètement sur les lambourdes, donc plus complètement sur les poutres, ça risque de "fissurer la dalle" voire passer à travers à la longue ?
Si il faut mettre de l'osb à la place du plancher (en cas d'élévation ou non) ça ne me pose pas de pb.

J'ai fais les schémas ci-dessous pour présenter la situation. Dans la version "en diagonale", les lambourdes sont coupées à des endroits différents et "compensées" par diverses lambourdes "spéciales" (de remplacement, et/ou en diagonale, voire à même le sol sous le tube)

Pensez-vous que ce soient des travaux que je puisse faire moi-même (amateur motivé mais pas du tout du métier) ou que la difficulté, le risque et la responsabilité soient trop importants ? (j'ai un préssentiment mais ça ne coûte rien de poser la question !)

L'idée est de faire une configuration qui valorise l'appartement ; si il y a des risques de problèmes ou de responsabilité, notamment après une éventuelle revente dans 10 ans, je préfèrerai tout de même aller vers une configuration moins pratique mais moins problématique.

En diagonale
avec un coude 45°
Voici un schéma avec vue horizontale :

Le sol par dessus :
Je n'ai pas vraiment d'exigence sur le nouveau sol ; le plus simple, et si possible résistant ; donc ça peut être aussi bien carrelage, parquet, plancher voire lino si nécessaire.

Élévation (pour passage et pente du tube) :
Pour la pente que je souhaite d'au moins 1cm/m, je dois faire une élévation du plancher ; par exemple placer de nouvelles lambourdes dans l'autre sens, soit sur les anciennes lambourdes, soit sur l'ancien plancher remis, ou sur des plaques d'osb, puis remettre des plaques d'osb par-dessus. Ces nouvelles lambourdes pouvant être beaucoup plus nombreuses le nouveau sol devrait être supporté "partout" et ne pas avoir de problème d'entraxe.
Entre le dessus de l'aire(=dessus des poutres en fer+ciment qui les joints et couvre) et le dessus du plancher : 10,5cm ; il m'en faut 15,5 pour la pente+sol, soit une élévation de 5cm ; du coup autant faire 8 cm puisque cela engendre une marche

étapes :
- défaire le plancher,
- caler au mieux,
- découper les lambourdes pour passer mon tuyau,
- ajouter de nouvelle lambourdes pour compenser celles coupées, dont certaines en diagonales le long du tube
- visser les nouvelles lambourdes de 10 cm perpendiculaires sur les anciennes en contrôlant niveau et planeité ; je pourrais gagner en pente de tuyau en faisant des encoches (pas plus de 2/3 ) ca me permet de gagner 6cm env au point haut, ca peut servir.
- puis poser mon vieux plancher dessus, puis un osb et/ou chape fine, et carrelage ou parquet.

Mes questions :
- Les augets de plâtre servent t'il à autre chose qu'élever et maintenir les lambourdes ? peuvent-ils être partiellement retirés là où passe le tube, et remplacés par des plaques d'OSB qui viendraient à même le sol ?
- Être sûr qu'on n'est pas dans la bidouille ou le grand n'importe quoi que l'on puisse raisonnablement me reprocher par la suite, si c'est fait convenablement ?
Les lambourdes n'étant pas attachées aux augets de plâtres, et les augets de plâtre facilement détachable et refaisable, ça ne me semble "pas difficile" à faire ; mais peut-être est-ce irraisonnable de toucher à tout ça moi-même...
(les avis donnés sont justes à titre indicatif et n'engagent personne bien entendu !)
- Le fait de couper les lambourdes (+augets de plâtres qui les supportent) sur les endroits où passe le tube n'est il pas trop à risque, en essayant de refaire une répartition avec de "nouvelles lambourdes" ?
Pardon pour la longueur du post et merci à ceux qui le lisent et/ou répondent :)

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