Profil du membre Marie

Bonjour Maçon37, je crains aussi que ce soit plus sérieux, mais comme vous dites, à distance impossible de le savoir, et vu que Mizia se sent dépassée (on le serait à moins) je trouve préférable de passer la main à des pros sur place.
Mizia, surtout, n'hésitez pas à revenir sur cette question plus tard si vous avez des compléments.
C'est toujours intéressant ! Cordialement. Marie

Bonjour, sans connaitre la composition exacte du "polystyrène" et de la colle, et donc leur réaction potentiellement toxique à la chaleur (voir les FDS et la documentation de l'INRS en cas de doute), je maintiens mon précédent conseil. Cordialement. Marie

Bonjour, fermé, je dirais quelques années. Entamé, il reste dangereux, mais peut être légèrement éventé. Mais vu votre pseudo, je vous conseille vivement de donner des détails sur l'usage que vous comptez faire d'un produit qui est tout de même toxique (très irritant pour les voies respiratoires, la peau et les yeux)
Si vous souhaitez par contre vous en débarrasser justement pour cette raison, vous pouvez le rapporter au point de vente, ou en droguerie, où on pourra au moins vous dire comment le faire éliminer. Cordialement. Marie

Bonjour Mizia, Je ne sais pas ce que Maçon37 en dira (son avis est le bienvenu) mais dans un cas de ce genre, je ferais venir, pour avoir un premier avis, un bon maçon expérimenté et un charpentier . Si vous en trouvez qui ont déjà travaillé ensemble, et qui s'entendent bien, c'est encore mieux . Les propriétaires de maisons similaires rénovées récemment sont une bonne source de références dans ce cas. Quand vous avez trouvé un des deux artisans, demandez-lui avec qui il travaille volontiers. Ensuite, vous les amenez sur place, vous les écoutez discuter et vous revenez avec leurs propositions. Qu'en dites-vous ? Cordialement. Marie

Bonjour Mizia, une remarque au passage : je n'ai jamais vu un plancher bois dans une maison en béton, je dois dire, et s'il n'y a pas de béton, cet ingénieur-là ne pourra pas vous aider.
A part ça, j'ai les mêmes questions que Maçon37 : il faudrait en savoir beaucoup plus (schémas, plans y compris maisons mitoyennes, etc, et état de la maison) pour pouvoir dire quoi que ce soit de sensé. Par exemple, si la toiture est à refaire, la démonter allègera la structure, mais rompra aussi l'équilibre, ce qui peut énormément aider ou faire que tout s'effondre, il vaut mieux le savoir avant de commencer.
Une seule chose à dire : ne touchez à rien sans savoir exactement où vous allez, et surtout avec qui.
D'autres infos sont les bienvenues ! Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, j'ai ce genre de fournisseur aussi. Mais dans le neuf, on a souvent affaire à des minimalistes obsédés par leur budget, et la surface non carrelée peut être plutôt grande, voire pas très facile à couvrir, c'est à ça que je pensais. N'empêche, le tour de la baignoire, je vois mal, j'avoue. Amicalement. Marie

Bonjour, difficile de vous aider surtout sans schéma ou plan détaillé, mais j'aimerais quand même faire une remarque en réponse à votre "elle ne servira que pour mettre un bureau" : s'il y a un bureau sur cette mezzanine, on peut supposer qu'il y aura aussi une personne qui s'y déplace, plus le meuble et son contenu (qu'il faudra bien monter là-haut, d'abord, probablement à deux), on atteint donc (en comptant une marge de sécurité) facilement 300 kilos, et à mon avis la limite entre "bricolage" et "travail de professionnel" est largement dépassée. Si c'était chez moi, je confierais ce travail à un charpentier... Cordialement. Marie

Bonjour, je suis d'accord avec GL. Ces trucs sont très jolis sur catalogue, mais vu le poids du verre et le porte-à-faux sur la structure, ça finit toujours par breloquer (pardon, c'est du suisse, mais je pense que c'est clair). J'ai pris l'option rideau de douche textile qui passe en machine, à la place... Cordialement. Marie

Bonjour Invité, merci pour l'info ! Vous avez le nom du produit ? Cordialement. Marie

Bonsoir Maçon37, bon, si vous dites que ça tient, je vous crois volontiers, c'est vous le pro, là
Mais si le mur n'est pas entièrement carrelé, ou autour de la baignoire, la double épaisseur va sauter aux yeux, non ?
Je me ferais plus volontiers à une couleur un peu trop classique qu'à un "défaut" de ce genre, je dois dire, mais bon, chacun fait comme il l'entend.
Cordialement. Marie

Bonjour, si l'humidité est plus importante quand il fait froid, mais qu'il n'y a pas de différence flagrante dans les heures qui suivent une averse (ou été/hiver), c'est fort probablement un pont thermique (manque d'isolation localisé, et condensation de l'humidité de l'air ambiant dans l'endroit le plus froid).
Pour savoir "de sûr" s'il s'agit de condensation, il vous faut un thermomètre dans ce trou. Si la température descend en dessous de 16° à cet endroit, mais pas ailleurs en surface de l'isolant, je dirais que c'est assez clair. Vous laissez sécher (en chauffant, par exemple), vous rebouchez soigneusement (le bord du nouvel isolant doit être collé en continu avec un scotch spécifique) et le plus gros de votre souci est réglé, au moins pour cet hiver. Vous pouvez aussi, si l'isolant vous semble vieux, tassé, ou pas assez épais, tout démonter et refaire, mais là c'est un gros travail qu'on fait de préférence en été, justement pour éviter la condensation. La laine minérale exige des mesures de protection du chantier (poussière) et de la personne (gants, masque, lunettes, combi jetable) qu'il faudra voir le moment venu. Cordialement. Marie

Bonjour,

Remettre par dessus me semble peu raisonnable, si le carrelage est de bonne qualité ça ne tiendra pas bien, il y a un risque de voir tomber les deux couches dans quelques années. Peindre sur du neuf reste discutable, sachant qu'il faut d'abord poncer le carrelage pour que ça tienne, et que ce ne sera pas éternel non plus. C'est bien dommage que vous n'ayez pas pu choisir la couleur avant, mais si c'était chez moi, j'envisagerais de faire poser (par un pro, qui a accès à des feuilles type Scotch-Cal, très solides et durables) une frise autocollante sur mesure, et je reprendrais les couleurs dans la déco.
C'est à mon avis la seule option qui n'engendrera pas une perte importante si vous devez revendre.
Cordialement. Marie

Bonjour Marie et Maçon37. Je dirais qu'il faut voir votre budget et l'état de l'allée. A priori, les deux artisans ont raison, on peut réparer, et refaire à neuf c'est mieux. Je suis dans une région à neige et à gel, en altitude tous les 2-3 ans les Travaux publics font des retouches (ça fait comme des dessins sur la route là où c'était fissuré), et on refait le tapis complet tous les 20-30 ans. Pour un usage privé, à moins que ce soit vraiment très abîmé, réparer me semble suffisant.
Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
Je ne vois pas de "truc orange" du tout sur les charnières montrées sur le site .
Vous avez par contre deux vis, une qui sert à fixer la charnière dans le meuble, et la deuxième qui sert à régler la profondeur de la porte. Il faut tenir la porte ouverte, serrer la vis du haut (ou du bas) à la bonne distance du meuble, puis voir au niveau à bulle (ou à l'oeil, mais il vaut mieux être deux, là) pour mettre la porte bien verticale, et serrer la deuxième vis, pour que la porte soit bien droite.
Si ça ne va pas, revenez.
Cordialement. Marie

Bonjour Sytchev, et merci pour le rappel. L'amiante (comme de plus en plus de matériaux de nos jours) ne répond pas au principe de "c'est la dose qui fait le poison", c'est une tueuse à un coup, c'est à dire qu'il suffit d'une seule fibre pour déclencher une maladie mortelle, et donc que les particuliers qui bricolent de temps en temps ne sont pas épargnés. On ne le répétera jamais assez, merci de votre collaboration ! Cordialement. Marie

Bonjour, je verrais déjà avec un professionnel s'il y a moyen de réparer sans remplacer, c'est sans doute le plus simple, et donc le moins cher. Sinon, il y a l'option pavés à herbe (que vous pouvez aussi remplir de gravier sur fond géotextile pour éviter que des plantes s'y installent) mais là il faudrait commencer par tout enlever, ce qui coûtera beaucoup plus cher. Attendons d'autres suggestions, peut-être. Cordialement. Marie

Bonjour, l'idée est intéressante, mais il serait prudent de retourner un seau ou une cuvette sur l'écoulement bouché si on ne tient pas trop à retrouver le "bouchon" sur les murs et le plafond Cordialement. Marie

Bonjour, vu la hauteur et la distance au mur, ne grimpez pas là-haut tout seul avec une échelle, il vaut mieux appeler un pro. On dirait que l'eau coule entre les tuiles et la gouttière, c'est ça qui semble attaquer votre bois. Il est possible de faire poser une pièce en angle en métal ou PVC dont on glisse un côté sous le rebord des tuiles et l'autre côté dans la gouttière, si le reste du toit est bon, la partie bois semble réparable, ça ne devrait pas coûter très cher mais je demanderais des offres assez vite. Cordialement. Marie

Bonjour, c'est le coup classique, comme la fenêtre est isolée le point le plus froid est maintenant le mur, l'humidité condense sitôt que la température du mur descend au dessous de 16° et ça moisit. La VMC n'a pas d'effet sur l'humjdité une fois qu'elle s'est déposée sur le mur, vous feriez mieux d'isoler. Une couche de bois (lambris, OSB) sur la partie basse du mur peut suffire, j'ai testé chez moi, ça marche. Cordialement. Marie

Résinence n'est pas une peinture, mais un revêtement bi-composant. A mon sens, vous avez deux options : Tout enlever (à la spatule vibrante, par exemple, si ça marche), poncer et repeindre, ou poser une couche d'accroche pour support plastique. J'essaierais la première option, malgré le risque d'abîmer un peu la porte, pour éviter le risque d'émanations durant la phase de séchage de la couche d'accroche, à moins que vous puissiez travailler à l'extérieur. Cordialement. Marie

Bonjour Dom, vous êtes trop chou ! Tenez les fleurs deux secondes, je file chercher un vase.
S'il vous faut plus d'infos pour l'ancrage, n'hésitez pas.
C'est un maçon professionnel qui nous a montré le truc et donné les tiges ad hoc (heureusement, les pros les achètent en boite de 1000 ).
Cordialement. Marie

Bonjour, je plussoie dans le Ah bon !
La cloison BC est-elle perpendiculaire à l'autre ? Et quelle est celle déjà construite ? si vous ajoutez la cloison BC perpendiculaire à la cloison plâtre déjà construite, vous pourriez "ancrer" sur le modèle joint (nous montions un doublage de mur, c'est un peu différent, mais vous verrez peut-être ce que je veux dire).
La pièce métallique est ensuite noyée à la colle à BC en posant le rang de dessus.
Cordialement. Marie


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Bonjour,

Si vous optez pour une double couche bois et que le sol est déjà bien plat, vous ne perdez que 5-6 cm, ce n'est pas bien méchant. Il faudra surtout, pour éviter les ponts thermiques, poser l'isolation murs et sol de façon cohérente et bien continue, quitte à faire les séparations de pièces ensuite.
Suivant dans quelle région vous vous trouvez, et l'orientation de la porte de garage, poser un muret ou au moins faire une marche sous la baie vitrée pourrait être pertinent pertinent aussi, voire prévoir deux fenêtres en murant à mi-hauteur, et seulement une porte au milieu.
Cordialement. Marie

Bonjour, non, à mon avis vous ne pouvez pas. Le BC est très poreux, et il faut une colle spécifique. Le plâtre est un matériau très différent. Franchement, vu le prix du sac de colle, il vaut mieux racheter que de devoir refaire. Cordialement. Marie

Bonjour,

Un isolant sans épaisseur, ça n'existe pas, votre choix c'est "gros travaux" ou marche d'accès, beaucoup moins cher.
Quel est le projet de finition ? Vous pourriez envisager un plancher OSB et finition bois, ou un sol Fermacell isolant (www.xella.fr, il y a plusieurs options) et finition carrelage, mais en thermique c'est probablement moins efficace, ou plus épais (sur granulés par exemple) que le bois.
Cordialement. Marie

Bonjour,

A priori oui, s'il n'y a aucune trace de coulure d'eau (à vérifier soigneusement maintenant, après vous ne pourrez plus).
Je ne suis pas grande spécialiste, mais au jugé je laisserais une lame d'air entre les deux isolants.
Attention à avoir un pare-vapeur bien étanche côté intérieur, le polystyrène, étanche, n'en a pas besoin, la laine minérale oui.
Cordialement. Marie

Oups ! Merci pour l'info, et désolée pour vous ! Cordialement. Marie

Bonjour Jeepy, je vous en prie. Marie

Bonjour Maçon37.
Quand j'ai expliqué à l'homme qu'il risquait sa collection chérie dans l'incendie de l'atelier, il a intégré très vite.
Quant à pardonner, c'est une autre histoire, si je fais seulement mine de laisser couler, au bout de quelques jours je retrouve des maquettes dans toute la maison, toilettes, cuisine, salon, baignoire, c'est infernal !
Amicalement. Marie

Bonjour, bonne option, il faudra vous assurer que la laine est bien sèche avant de la remettre. Le placo en lui-même n'isole pas, il fait juste office de pare-vapeur (empêche l'humidité ambiante d'atteindre l'isolant).
Je confirme ce que dit Maçon37 à propos d'humidité, d'ailleurs. Le début de la période de chauffage est le pire moment de l'année. Après, ça passe Cordialement. Marie

Bonjour, ça me semble correct, et il vaut bien mieux mettre quelques centaines d'euros de plus pour s'assurer les services d'un artisan compétent quand on parle d'une fenêtre qui va probablement durer une vingtaine d'années au moins, sans couler si le travail est bien fait.
A part ça, je viens de faire faire pareil chez moi, mais l'habillage est en bois au lieu de BA13, j'ai pris triple vitrage parce que la fenêtre est peu exposée au soleil, et finition polyuréthane blanc pour limiter l'entretien. J'en suis très contente.
Cordialement. Marie

Bonsoir Maçon37, j'ai eu la visite de mon vérificateur d'extincteur (un gars très sympa !) qui a fait le tour de la maison, et a tout trouvé bien sécurisé, sauf les flacons de peintures de mon maquettiste de mari, posés sur la table devant la fenêtre. Lui aussi, ça l'a rendu drôlement sérieux tout soudain... Cordialement. Marie

Bonjour, si le garage, non chauffé, est séparé de la maison, et qu'il y a une aération, ça ne sert à rien de l'isoler. S'il est non chauffé et mitoyen de l'habitation, vous pouvez isoler le mur de ce côté-là. Si c'est chauffé, il faut isoler le tout, sol, murs et plafonds. S'il y a une source d'humidité (genre lave-linge), il faut renforcer l'aération. Cordialement. Marie

Bonjour, vous pourriez donner des détails sur la qualité du mur, et sur le chantier (chauffé ou non, par exemple) ?
Merci. Marie

A Maçon37 : merci pour le tuyau Amicalement. Marie

Bonjour, vous pourriez passer une photo, qu'on puisse vous aider ?
Et, à toutes fins utiles, une bouteille de solvant ou un aérosol posés en plein soleil font un excellent déclencheur d'incendie. Vous vous en êtes bien tiré, mais de grâce, n'oubliez pas ce petit détail à l'avenir ! Cordialement. Marie

Allons, allons, Maçon37, on ne devient pas vieux, on prend de l'expérience. Une année de plus n'a pas tant d'importance, si on n'est pas un camembert.
Votre solution me plait bien, mais je voulais quand même demander si ce ne serait pas plus sage, vu la configuration et les soucis potentiels, de poser une bonne occultation en bois au lieu d'un muret.
Cordialement. Marie

Bonjour GL,

Je suis assez d'accord, la mesure en pieds m'a mis la puce à l'oreille aussi.
Oui, vous avez raison, il y aura beaucoup de poussière au moment du démontage, certainement.
Mais nous n'en sommes heureusement pas là.
Bonjour aussi à Maçon37. Pour la question "porteur ou pas", je suis d'accord avec vous, à ce stade rien n'est sûr., il faut y voir plus clair avant d'entamer les travaux.
Fort heureusement, notre ami Cohiba est fort sage, et planifie avant de commencer.
Apprécions, mes chers, une anticipation plus que raisonnable, qui fut la norme et malheureusement ne l'est plus ! Amicalement. Marie

Bonjour Fifille,

J'ai commencé comme vous il y a 4 ans. Je pourrais vous en raconter sur les machos bien bourrins et leurs réactions d'un autre âge - un ou deux s'en sont mordu les doigts - mais j'ai surtout rencontré, sur ce forum et ailleurs, des pros sympa qui m'ont énormément aidée, alors maintenant je partage . Et dans ce domaine comme dans bien d'autres, admettre qu'on ne sait pas tout est tout à fait honorable, c'est ne pas s'abaisser à (se) poser de questions qui détermine l'incompétence
Bien, pour en revenir à votre grenier, si le polystyrène tombe en miettes, vous pouvez l'enlever, il ne sert plus à grand-chose (munissez vous de très grands sacs plastiques pour les déchets, et évitez les courants d'air. Masque, gants et casquette vous protégeront de la poussière planquée derrière). On pourra toujours voir par grand froid s'il serait pertinent de mettre autre chose sur vos poutres, par exemple un lambris pin brut 2e choix, pas trop cher et assez facile à poser, ou des plaques type Pavatex en fibre de bois pressée, sans colle et non toxique (J'avais exactement cette configuration dans ma cave - 8cm de polystyrène très bien posé et continu, que j'ai supprimé pour risque d'incendie et fait remplacer par 8mm de Pavatex. J'ai vérifié cet été, c'est mieux isolé qu'avant !).
Concernant le sol de ce grenier, à quoi est-ce que ça ressemble ? Si vous avez une latte large et bien droite d'environ 2 mètres, ça vaudrait la peine, en la promenant sur le sol sur toute la surface, de voir s'il y a des creux et des bosses, de quelle taille et de quelle profondeur. On pourra voir ensuite si une finition en plaques d'OSB serait une option intéressante, ou s'il faut peut-être trouver autre chose.
Cordialement. Marie

Bonjour, et merci pour les photos.
J'aimerais toujours voir un schéma ou plan de la maison, si c'est possible. Vu son âge on a une petite chance, non pas d'affirmer si le mur est porteur ou non, mais de s'en faire une meilleure idée, et de vous dire s'il vous pouvez vous contenter d'un avis compétent sur place, ou s'il serait préférable de confier toute la démolition à un pro. Et j'approuve l'avis de Maçon37 sur un point : il vous faudra bien plus de 2 jours pour en venir à bout, sans compter l'évacuation des gravats (le volume est monstrueux, il n'y a pas d'autre terme, quant au poids on n'en parle même pas !) Si c'était moi, je compterais bien plus volontiers 2 semaines . et il faut encore voir si vous n'aurez pas besoin de démonter un bout du faux-plafond - rien que ça vous les mangera facilement, vos 2 jours.
A part ça, vu le look, je n'ai pas trop l'impression que c'est bien le mur qu'on voit là, ça ressemble plus à une déco rajoutée. Si vous avez décidé de le supprimer de toute façon, et que ça ne vous dérange pas de l'abîmer dans un coin discret, je tenterais de percer (à la frappeuse, mais en douceur), dans un joint et (si possible) dans une "pierre", histoire de voir ce qu'il y a là-dessous. Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, Re-bonjour Cohiba,
Eh bien, j'avoue que j'aime mieux ça, j'espère que vous comprenez que notre souci premier est de vous éviter de prendre quelques tonnes de gravats sur les pieds et le plafond sur la tête...
Si vous aviez, en plus des photos, un plan ou schéma des étages de la maison montrant le mur à descendre, ce serait fort utile pour continuer à discuter de votre projet pendant l'hiver .
A bientôt. Marie

Bonjour Fi-fille (marrant le pseudo ) Mon message n'étant pas très clair (désolée) je tiens à préciser que votre grenier est déjà hors gel, chauffé (inutilement, si j'ai bien compris) par le reste de la maison.
Ma proposition de poser une isolation contre les murs et le sol du grenier pour éviter que la chaleur de l'habitation s'y disperse peut constituer une solution convenable, pas trop coûteuse et réversible qui reviendra à le faire passer de "tempéré" à "hors gel".
La chaleur de la maison ne s'y répandant plus, et si la porte est isolée et reste bien fermée en hiver, ce volume constituera en même temps un "tampon" entre l'habitation et l'extérieur.
Maintenir une aération limitée est alors préférable, et pas trop dommageable en termes de perte d'énergie.
Le point suivant est de savoir si vous avez un projet d'isolation du plafond de la partie habitée : en général la toiture est le gouffre à énergie principal de la maison.
Selon la configuration des lieux vous pourriez peut-être l'isoler depuis dessus de la même façon, et faire ainsi de sérieuses économies de chauffage. Si cette partie est inaccessible mais qu'il y a un espace suffisant entre le faux-plafond et le toit, l'ouate de cellulose soufflée est une bonne solution, à voir avec un pro.
Pour les vieilles bâtisses, je comprends fort bien, j'en ai une aussi On peut isoler ce type de murs, c'est efficace, mais on ne le fait en général que dans le cadre d'une réfection complète. Pour l'instant, si cette chambre est occupée et que ça se passe bien (les murs ne sont ni très froids ni humides) il vaut probablement mieux ne pas y toucher.
Bonne réflexion, n'hésitez pas à revenir avec les propositions de vos artisans ! Cordialement. Marie

Bonjour, si je comprends bien, vous avez maintenant une vieille isolation en Sagex (pas du tout prévu pour ça, mais ça s'est fait) que vous voudriez améliorer. La présence des porte et fenêtres complique un peu les choses, et des modifications à ce niveau risquent faire exploser le budget et de poser ensuite des problèmes d'humidité, ça mérite réflexion, et je comprends fort bien votre perplexité.
Le choix entre polystyrène et laine minérale n'est pas tant une question d'efficacité qu'un calcul entre coût et risque en cas d'incendie (le polystyrène dégage des vapeurs mortelles quand il est chauffé - raison pour laquelle vous feriez probablement mieux de démonter votre Sagex, d'ailleurs).
Maintenant, si vous ne comptez pas utiliser ce grenier, vu ce que vous expliquez (j'espère avoir bien compris, un artisan sur place y verra évidemment plus clair) une option serait de juste le garder "hors gel", et d' isoler non la toiture, mais le mur, la porte et le plancher entre la partie habitée et celle qui ne l'est pas.
Je vous suggère de continuer à demander des offres, et de bien questionner les professionnels sur ce qu'ils comptent faire, et comment. N'hésitez pas à revenir. Cordialement. Marie

Bonjour, vous voulez bien donner des détails (âge du bâtiment, position du mur, étages en dessus, etc), et éventuellement un schéma et/ou des photos du mur ?
Si j'ai bien compris (j'espère que non, raison des questions ci-dessus) vous comptez attaquer - tout seul - un mur peut-être porteur au marteau piqueur, vous n'avez jamais fait ce genre de travaux, et vous voulez savoir si vous aurez fini en 2 jours ? Si mes craintes sont fondées, c'est à l'hôpital que vous allez finir, si vous avez de la chance. En attendant d'être fixé, ne touchez à rien ! Comme dit fort justement Patrice, toucher à un mur porteur, c'est un travail de professionnel expérimenté, pas du bricolage. Cordialement. Marie

Bonjour à vous deux, pour éviter les fissures, je remouille à la giclette de jardin 1-2 fois par jour selon la météo, ça marche plutôt bien. Cordialement. Marie
P.S. Maçon37 a raison, c'est du bel ouvrage, chapeau !

Bonjour,

Ça c'est à voir avec l'artisan qui fera la pose, ou avec le fabricant, chaque modèle ayant des caractéristiques différentes, surtout en phonique (cela dit, n'importe quelle vitre à gaz atténuera déjà le bruit de façon impressionnante, la différence entre deux modèles tiendra plutôt d'un confort supplémentaire contre, probablement, un supplément de prix).
Il faudra aussi voir la qualité de l'encadrement (et la bienfacture de la pose) à votre place j'envisagerais plutôt une structure bois, mais c'est à voir, là aussi, d'un modèle à l'autre.
Cordialement. Marie

Bonsoir Maçon37, encore d'accord avec vous (aussi sur les solutions miracle), ça devient lassant
Pour le drainage aussi, vous avez raison. Je me dis que, si la terre n'arrive pas plus haut que les fissures (dans l'idéal, un peu au dessous), un enduit pas trop étanche devrait permettre d'évacuer l'humidité de la terre, et fera l'affaire tout aussi bien. Un hydrofuge risque de ne pas tenir.... Amicalement. Marie

Tiens, bonjour Patrice, ça va ? Pour Hembert (bonjour aussi )
En réponse à votre remarque concernant les "grandes marques", je sais par un comptable qui a travaillé chez l'importateur Bosch qu'il y a, l'air de rien, deux gammes qui ne vont pas chez les mêmes distributeurs.
Le nom de l'outil est le même, il n'y a qu'un chiffre qui change dans le numéro d'article, et le prix bien sûr, mais une série est destinée aux réseaux de distribution pour professionnels, l'autre aux brico-loisirs, et pour avoir vu le matériel de mes artisans en action, la différence de puissance et de qualité est évidente.
Mon peintre confirme qu'il a "crevé" un Kärcher de grande surface (identique au sien, pourtant) en 1/2 journée.
En conséquence, j'ai personnellement fait un autre type de choix : Le bon milieu de gamme quand j'ai envie de me faire plaisir, sinon carrément le no-name de grande surface brico, et j'ai eu toutes sortes de surprises : Une ponceuse Black&Decker à près de 100 € qui n'arrivait pas à la cheville de ma vieille triangulaire pourrie (4 ans de chantier à son actif, quand même) à 25€, deux orbitales identiques Einhell blue line à 30€, une qui tient depuis trois ans, l'autre qui a claqué au bout de 15 jours (et qu'on m'a échangé sous garantie et avec le sourire) - ces deux petites choses ont entre autres refait avec moi les cadres de fenêtre (le modèle ancien de 50 cm de large) et de portes de toute une maison, puis un escalier en chêne, si, si, et tiennent toujours.
Pour les visseuses, quand j'en ai eu marre des machines qu'il faut jeter pour accu pourri qui coûterait plus cher que la machine neuve, j'ai craqué pour 2 Einhell Red Line identiques à double accu 14.4V qui font la journée, voire plusieurs, sans signe de faiblesse. Le principe étant d'avoir, pour un budget raisonnable, tous les outils dont j'ai besoin, parfois en double pour gagner du temps, quitte à devoir en changer un de temps en temps.
Mais c'est un choix personnel, je vous laisse voir. Cordialement. Marie

Bonjour.
Oui, je suis d'accord, les photos sont très bien, on gagne du temps, merci !
Pour la structure, je la laisse à Maçon37. Pour les côtés, si vous refaites une finition du mur, je déconseillerais le ciment, et envisagerais plutôt un bâtard, qui tiendra mieux sur la pierre (bien mouiller le support avant la pose).
Pour le portail, deux questions : Est-il très exposé au vent ? Et dans ce cas, pourriez-vous envisager un portail sous forme de barrière plutôt qu'un portail plein ? Suivant la région et la position du portail par rapport aux vents dominants, ça permettrait de limiter énormément les contraintes sur les piliers.
Cordialement. Marie