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Bonjour,

Avez-vous essayé avec un peu de cristaux de soude, ou du Saint Marc ? J'avoue que c'est étonnant que ça ne veuille pas partir avec simplement une éponge humide. Essayer avec l'un de ces produits en y allant doucement avec l'éponge.

Attendons peut-être pour voir si d'autres personnes auront de meilleures solutions que moi.

Cordialement.

Bonjour à vous tous.

Comme écrit plus haut, les conseils de M37 sont nickels.
Mais si je peux me permettre, le MAP n'est pas un produit qui à l'origine est prévu pour reboucher des fissures mais dans ce cas là, je dis pourquoi pas, mais alors surtout qu'il soit bien travaillé dès le départ, c'est à dire qu'il n'y ait pas besoin de le gratter après séchage pour quelques défauts que ce soient (comme l'écrit M37 après c'est du dur), et que vous ayez par la suite juste à appliquer une couche d'enduit par dessus, dans ce cas quand vous mélangerez le MAP, faites le un plus souple qu'il ne devrait l'être, préparez le comme un enduit.

Après avoir rebouché le plus gros au MAP, je vous conseille d'appliquer un enduit de rebouchage complété avec du plâtre à prise lente, de l'ordre de 75 % d'enduit de rebouchage et 25% de plâtre, et le mélanger de manière encore une fois pour obtenir un mélange souple. Cela vous permettra d'appliquer une épaisseur d'enduit plus importante que si vous utilisiez un enduit de rebouchage seul. Faites-le en 2 passes si nécessaire et ne pas hésiter à poncer les défauts entre plusieurs passes.

Pour finir, un enduit de finition standard.

Mais avant de faire une finition peinture ou autre, attendez 1 semaine pour voir la tenue du plafond dans ce laps de temps.

Autre chose, pour faciliter le travail, je vous conseille d'utiliser des couteaux à enduire le plus large possible, moi pour ce genre de travail, j'utilise des lames de 24, 35 et 50 cm.

Bon courage.
Cordialement.

Bonjour à vous deux !

Pour votre petit souci de peinture, l'alkyde est une "bonne" peinture, avec une alkyde, il n'y a pas besoin d'une couche d'accrochage si vous préparez bien le support, bien nettoyé et bien poncé, si vous vous débrouillez bien, en 2 couches c'est fini si vous n'utilisez qu'une peinture blanche, si c'est une peinture couleur, je vous conseille d'abord une couche de blanc.

Le seul reproche que je lui attribue, une peinture alkyde blanche a tendance à vite jaunir. Mais en ce qui s'agît de l'humidité ou de la condensation, elle ne fera pas grand chose de plus que certaines autres peintures.

Ou alors, vous pouvez appliquer une peinture pour intérieur spécial anti humidité de la gamme "Dip étanch", ayant utilisé ce genre de peinture pour des rénovations de salle de bain, je peux affirmer que c'est efficace, appliquez une sous couche de la même gamme et compter 2 couches de peinture intérieur anti humidité.
Plus tard, même en présence de condensation, vous n'aurez plus qu'à nettoyer au chiffon ou à l'éponge. L'avantage de cette peinture est qu'elle laisse respirer votre support. Je pense que cette peinture sera plus adaptée à votre problème.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Le souci en faisant ce genre de mélange, c'est la finition finale, fini mat et semi lustré, je n'imagine pas le fini final et vous risquez grandement d'être déçu. Il faut toujours partir du principe qu'il faut respecter les matériaux pour ce qu'ils sont, et ce à quoi ils doivent servir. Donc ne pas mélanger et suivez le conseil de Marie.

Cordialement.

Bonjour,

Il vous faut une peinture micro poreuse pour bois que vous pourrez faire teinter à la couleur que vous désirez, dans un magasin spécialisé qui peut teinter votre peinture grâce à une machine.

Cordialement.

Oh non je ne prends pas ça mal, du moment qu'on me complimente, je suis toujours content!

Moi... trop chou !? Oh arrêtez, vous me gênez voyons !

Bonjour Marielle,

Désolé d'avoir été un peu long à répondre.

C'est vrai que retaper des portes (ponçage et préparation du support) ce n'est pas marrant, mais plus facile avec une ponceuse triangulaire par exemple et une ponceuse excentrique.
Le changement d'une porte c'est une chose aussi, les blocs portes ne coutent pas obligatoirement chers à partir du moment que l'on prend des portes standard sans les moulures, mais les travaux pour changer des portes est fastidieux si on a pas l'habitude, à moins qu'un pro s'en occupe ou si vous en êtes capable, pourquoi pas.

Tout dépend du nombre de porte à retaper, l'achat des peintures, dans ce cas le calcul peut être vite fait, un bloc porte standard coûtant 30€ voire moins (mais sans moulure) il me semble, avec moulure entre 50 et 60€ et il faut après compter les finitions avec des baguettes.

Disons que c'est une question de possibilité et de budget, moi je pars du principe que, si on peut rattraper ou rénover quelque chose ça vaut peut être le coup d'essayer. Faites-vous un calcul pour chaque possibilité et vous aurez votre réponse.

Pour les radiateurs, faites confiance à Marie, moi aussi je suis toujours d'accord avec elle !
Cordialement.

Bonjour à tous,

La glycéro, je préfère dire non à ce genre de peinture qui étouffe un support, et bonjour les dégâts dans les années qui suivront.
Si vous dites que le support n'est pas très sale, juste un passage au nettoyeur haute pression, sinon un produit nettoyant pour façade, comme l'écrit notre invité précédent.
Il aurait été intéressant de savoir avec quels matériaux a été conçu ce crépi.
Sinon, vous avez le choix, soit une peinture pliolite (de bonne qualité et micro poreuse), soit acrylique siliconé (je ne connais pas, mais je fais confiance à Marie), soit peinture minérale.

Cordialement.

Bonjour à vous,

Je suis du même avis que Marie, au vu des précautions, sous-couche et double couche de peinture satiné, à l'origine, le recouvrement devait être quasi impeccable. La question que Marie vous pose est intéressante et mérite une réponse afin de mieux vous répondre.

Jusqu'à présent, et seulement si je peints un support en blanc et pour être sûr d'avoir un recouvrement parfait, j'utilise une peinture que j'affectionne particulièrement, c'est la peinture Dulux Valentine blanc satin ou mat alkyde, c'est une peinture qui possède un pouvoir de recouvrement à 98% en une passe. Je n'ai jamais dépassé plus de deux couches avec cette peinture.

Pour rattraper les défauts, vous pouvez poncer votre support (ponçage léger en grain 120) et utiliser cette peinture dont je vous parle.

Cordialement.

Bonsoir,

Le plus efficace (mais pas le plus drôle), les portes vous les poncez, de manière à enlever le maximum de vernis, ne pas lésiner sur le ponçage, commencer avec du grain 60, 80, 120 et finir en grain 180, en profiter pour reboucher des trous ou autre s'il y a besoin. Étant donné que le bois est foncé, je conseille d'appliquer tout d'abord une sous couche blanc spécial bois.
Poncer légèrement cette couche de peinture avec le grain 180 avant d'appliquer une autre couleur.
Pour la couleur gris clair, je vous conseille une peinture bois micro poreuse.

Pour les radiateurs, après un bon ponçage en grains fins de 180 et 240 par exemple, les peindre mais avec une peinture haute température, si une autre peinture est utilisée le blanc lui deviendra jaune, sauf si elle est adaptée haute température.

Ne pas oublier le masque anti poussière pour le ponçage.
Cordialement.

Bonjour Marie,

il est vrai qu'il y a une différence de vocabulaire. La différence entre glycéro et acrylique est bien une différence de composants et de dilution, étant donné que maintenant une acrylique peut avoir une finition laquée, brillante (je pense à une Alkyde) ou autre.

Je ne connaissais pas le terme de dispersion, j’apprends quelque chose.

C'est vrai en France, la glycéro est appelée laque, elle est souvent utilisée dans des salles de bain ou cuisines, l'acrylique n'est pas spécialement appelé peinture pour mur, les gens encore maintenant ne savent pas toujours (on ne va pas leur en vouloir) que des rendus glycéro peuvent être quasi identique avec une acrylique. Donc je dirais surtout que les personnes assimilent la glycéro comme une peinture utilisée dans des endroits humides ou une cuisine car on pense que seule la glycéro est lessivable, et une acrylique pour des pièces comme des salons, des chambres...

Je dois bien avouer que je n'ai jamais trop aimé la glycéro.
C'est pour ça que si (contraint et forcé) je travaille la glycéro, j'y vais vraiment en passe très fine même si je passe plus de 3 couches.
Pour l'acrylique, j'ai pour habitude de tirer la première passe, et de charger un peu sur la deuxième, c'est une méthode qui me réussis pas trop mal qu'un peintre artisan m'avait expliqué, après, c'est une question d'habitude, mais vous avez aussi raison, y aller en étant pingre avec l'acrylique est aussi une bonne méthode, et surement plus simple pour les personnes n'ayant pas l'habitude de faire aussi régulièrement que moi.

Si je peux rajouter autre chose, les méthodes d'application varient beaucoup aussi en fonction des marques de peinture, outre les types de peintures, quand on voit les marques "Seigneurie" et "Renaulac", la qualité n'est pas la même, et la méthode d'application non plus. Donc, le plus simple si on a de la peinture à faire, c'est de faire un essai si possible sur un support identique à celui qui sera peint, et d'adapter l'application au mieux de ces possibilités.

Voilà ! A bientôt Marie !
Amicalement.

Bonsoir,

Les seules différences viennent des composants, des rendus, de l'entretien et des temps de séchage.
Mais ces peintures ne s'appliquent pas de la même manière.
Pour l'acrylique, disons qu'on tire la peinture lors de la première couche avant de la charger un peu plus sur la deuxième couche.
La glycéro est appliquée en fine couche sans charger le rouleau, petit à petit en passes régulières et sans tirer.
La glycéro mate et satinée s'applique de la même manière c'est le rendu qui sera différent.

Cordialement.

Bonjour,

Peut-être que le rouleau ne convient pas, avez-vous essayé avec un rouleau en mousse, si besoin, vous appliquez en plusieurs fois en attendant d'obtenir un résultant attendu.

Cordialement.

Bonjour Marie,

Parfois c'est le temps qui me manque, mais c'est toujours un plaisir partagé de passer sur le site... et de vous retrouver aussi !
Merci beaucoup ! Amicalement.

Bonjour,

Je suis du même avis que Marie, la sous couche bois n'est absolument pas une bonne idée, et la peinture pour radiateur encore moins, il est impératif de respecter les peintures pour chaque support !

Mais je souligne les écrits de Marie au sujet du premier feu, et comme m'a dit un jour un peintre que je connais, vous remarquerez que les poutres de cheminée sont rarement peintes, si celle-ci le sont, c'est que les cheminées ne sont plus utilisées !
Cordialement.

Bonjour,

Pour un usage occasionnel et pour une bonne ponceuse excentrique, je vous conseille la marque Bosch comme une PEX 300 AE, et si une ponceuse triangulaire vous intéresse, toujours dans la même marque il y a la PDA 240 E.

Si vous voulez du plus haut de gamme, il y a METABO SXE 425 TurboTec en ponceuse excentrique et en ponceuse triangulaire le modèle DSE 280 intec (pas obligatoirement plus cher que la marque Bosch).

Mais vous pouvez aussi faire confiance à des marques comme Makita ou Dewalt.

(P. S. : Bonjour Marie, ce genre de travail, c'est vrai qu'on a tendance à le reporter au lendemain, jusqu'au jour où on se rend compte que... ça fait déjà 3 ans ! Mais on n'est pas à quelques jours près...).
Cordialement.

Bonjour,
Si je me peux me permettre de rajouter juste une petite chose, quand il m'arrive de pratiquer ce genre de travaux, je commence mon travail de ponçage avec un abrasif de 36 ou 40-60 comme le préconise Marie et en appliquant les même conseils (je ne pourrais pas dire mieux) mais je n'hésite pas par la suite à utiliser une succession d'abrasifs comme du 80, 100 et 120 avec une ponceuse orbitale.
J'utilise une ponceuse triangulaire aussi pour les ponçages en angle ou les coins et recoins moins accessibles, et comme l'écrit Marie pour poncer les bords.
Le but étant d'enlever le plus de matière possible pour faciliter les futurs travaux de rénovation, même si l'on passe plus de temps.
Cordialement.

Bonjour,

Quand vous décollez votre adhésif, il faut au moins que votre peinture soit sèche au touché, sinon il est normal que la peinture s’étale un peu.

Vous dites que vous peignez sur un crépi doux, est-ce que celui-ci possède un relief ou des creux en surface ? Car là aussi, vous aurez des difficultés si la peinture passe entre les creux et la bande.

Après tout dépend aussi de la bande adhésive que vous utilisez, dans ce genre de travaux il ne faut pas hésiter à utiliser une bande adhésive d'excellente qualité et de bien la faire adhérer sur le support.

Pour éviter que la peinture ne parte sous la bande, appliquer votre peinture en partant toujours de la bande adhésive au support à peindre, et pas le contraire, placez vous même directement sur la bande avec votre rouleau et ne revenez jamais en arrière pour ne pas que les fibres de votre rouleau ne puisse passer sous votre bande adhésive.

Cordialement.

Bonjour,

Une photo aurait été la bienvenue, mais tanpis. J'imagine que ce sont des confettis collés avec une sorte de vernis colle.

Je vous conseille dans un premier temps de lessiver vos murs et de les laisser sécher.
Dans un deuxième temps, vous allez poncer vos murs (dans le but d'enlever un maximum de confettis avec différents grains de papiers de verre, du 80, 120, 150 et 200) et reboucher à l'enduit les défauts ou les moindres trous sur vos murs.
Ensuite appliquer une couche ou deux d'apprêt de peinture, de faire un léger ponçage sur ces couches d'apprêt et pour finir votre peinture de finition au choix.

Cordialement.

Bonjour Marie,

J’avoue que j'hésitais un peu pour le primaire, ayant tellement vu des professionnels travailler avec des produits d'accroche ou tout autres produits (quand il faut aller toujours plus vite...) et l'ayant fait moi aussi sur une petite parcelle de mur, mais il faut quand même dire que ces méthodes fonctionnent aussi, mais la votre a l'avantage d'économiser sur le prix d'un produit accrochage, et respecte les matériaux, je ne peux qu'adhérer à votre méthode et la prendre en considération d'autant plus que si la qualité est au rendez-vous, que demander de plus.
Merci Marie !

Bonjour pepito,

Votre idée n'est pas mauvaise. Vous pouvez faire un crépi à base de chaux, toujours dans le but de laisser respirer le mur, et vous pouvez, comme l'a écrit Marie, utiliser une peinture minérale (plus respectueuse du matériau).
Avant l’application d'un crépi, toujours les mêmes précautions, nettoyage à haute pression, laissez sécher, application d'un primaire d'accroche, et le crépi, attendre je pense 1 mois (selon le temps et les températures) avant d'appliquer une peinture.

Cordialement.

Bonjour,

Si je peux rajouter quelque chose, je dirais qu'en règle générale, il est préférable de ne pas utiliser un revêtement mural souple (tapisserie, fibre de verre...) dans une pièce telle qu'une cuisine, les mauvaises odeurs ayant la fâcheuse tendance à s'imprégner, la chaleur décolle les revêtements, et les graisses de cuisson quand ça se dépose, difficile par la suite de les enlever.
Les conseils de Marie sont judicieux.
Cordialement.

Bonsoir Marie,
Il est clair que si on veut éviter quelques désagréments (odeurs désagréables, mauvais aspect du mur, moisissures...) de grandes précautions s'imposent, vos expériences en importent d’excellents exemples et de bons conseils à suivre.
Cordialement.

Re bonjour!

Alors là, c'est plus compliqué, étant donné que l'on se trouve sur un mur j'imagine avec des gros galets et de plus montés à la chaux. La chaux a l'avantage de laisser respirer le mur, si à proprement parler, on utilise une peinture, j'ai peur que l'on étouffe le mur et que par la suite la peinture se décroche des cailloux et ne fasse plus de mal que de bien à votre mur.

La pliolite est tentante mais pas adaptée pour celui-ci.

Je vais vous parler d'une méthode dont j'ai entendu parlé qui est la "peinture à la chaux" qui s'applique au spalter ou à la brosse de tapissier, mais je vous en parle sans l'avoir pratiqué, je sais juste qu'il faut bien nettoyer le mur à haute pression, le laisser sécher, appliquer un produit d'accroche et la fameuse peinture à la chaux (2 ou 3 passes maximum).

Je vous conseille de vous renseigner sur la peinture à la chaux (il me semble que des seaux prêt à l'emploi existent mais je ne sais pas s'ils se trouvent facilement) et sur le produit d'accroche ou poser la question sur le forum s'il y a un de mes compères qui aura l'amabilité de vous répondre.

Cordialement.

Bonjour pepito,

Ayant eu plusieurs chantiers de ce genre, et afin d'éviter toutes surprises, il faudrait enduire tout le plafond.
Dans un premier temps, s'il y a de gros défauts sur votre plafond, je vous conseille de poncer votre plafond sur sa totalité en grain 180, poncez sur la totalité car ça va servir pour la suite pour l'accroche de l'enduit.
Vous n'êtes pas obligé de lessiver si votre plafond n'est pas sale.

Dans ce genre de travaux, enduire sur la totalité évitera par la suite d'avoir des différences de relief qui se verront plus ou moins facilement selon la luminosité, pour un travail plus facile, je vous conseille d'utiliser un enduit de finition très fin (voir pour des marques professionnelles Knauff ou Lafarge chez des fournisseurs pro pour de très d’excellentes finitions ou en grande surface de bricolage si possible de l'enduit de finition lisse et déco Sader).

Faites un premier passage d'enduit sur votre plafond et laissez sécher. Poncez la première couche d'enduit avec un grain de papier très fin comme 200 ou 240. Ceci fait, avec un spot lumineux et à lumière rasante, observez votre plafond et à chaque endroit où il se trouve un défaut, vous pourrez enduire. Vous recommencez votre ponçage et toutes les opérations si c'est encore nécessaire jusqu’à obtenir un plafond lisse et sans défaut.

Par la suite, appliquez une couche d'apprêt de peinture et continuez avec les couches de finitions.

Voilà, ça a l'air un peu fastidieux comme ça, mais vous verrez, avec ce type d'enduit le travail sera plus agréable et le résultat très appréciable. Encore une chose, ne pas oublier le masque anti poussière pour le ponçage !

Bon courage !

Bonjour,

Si vous utilisez une bande pour joint autocollante ou "calicot" vous ne devriez pas avoir trop de soucis, n'hésitez pas à utiliser un enduit d’excellente qualité, et surtout très bien le mélanger.
En vous souhaitant une bonne continuation et au plaisir d'une prochaine question.
A bientôt !

Bonjour,

J'arrive un peu tard, mais il y a une chose qui m’interpelle par rapport au mur en dessous de l'évier, comment se fait-il qu'il soit sujet aux éclaboussures d'eau ?
Il n'y a pas d'étanchéité autour de cet évier, un cordon de mastic sanitaire ?
Je ne pense pas que le problème vienne "d'éclaboussures d'eau", mais pour pallier aux problèmes, je vous conseille d'utiliser un produit d'étanchéité "type Dip'étanche" à appliquer et de laisser le produit agir une semaine, bien sûr avant il faudra préparer le support avec un ponçage et un nettoyage de la moisissure en nettoyant avec de l'eau de javel et de laisser sécher la moisissure.
Quand tout ceci sera fait, vous pourrez appliquer un enduit pour rattraper les défauts (si vous êtes pointilleux), de poncer pour une bonne finition, et ensuite appliquer une peinture anti-humidité.
Mais aussi, vérifier l'étanchéité de l'évier, sait-on jamais...

Cordialement.

Bonjour,

Il est possible que ce soit le placo polystyrène qui serait "mal collé" et qui aurait eu tendance à bouger légèrement et qui ait produit ce genre de fissure, ou alors la bande de placo qui aurait été mal faite.

La solution serait de gratter la fissure, si possible vérifier l'état de la bande, si elle ne s'est pas "décollée" de son support (voire si elle ne fait pas de cloques), sinon refaire la bande complète.
Si la fissure n'est pas énorme, je vous conseille d'utiliser un enduit élastique, celui-ci ne se déchirera pas si le support s'étire.
Vous trouverez cet enduit facilement sur internet.
Cordialement.

Bonjour.

Non je vous déconseille d'appliquer cette peinture sur du fer, la tenue ne sera pas la même que si vous utilisez une peinture qui lui sera dédiée. On pourrait croire que cela tiendrait, mais vous seriez bon à recommencer même pas un an après.
Préparez bien le support avant de le peindre, dégraissage, ponçage, dépoussiérage, et vous pourrez appliquer votre peinture mais toujours en respectant la peinture correspondant aux matériaux.

Cordialement.

Bonjour,

A mon avis, tout dépend des anciennes couches de lasure qui se trouvent sur votre portail, si celles-ci sont nombreuses, il serait plus intéressant de faire un gros décapage, mais si ce n'est pas le cas, procéder avec un ponçage de dégrossissage (grains 40), un ponçage intermédiaire (grains 80), un ponçage de semi finition (grains 120) et un ponçage de finition (grain 180, mais si on n'est pointilleux) ne pas oublier le masque anti poussière.
Pour la peinture, je vous conseille d'y aller directement avec une peinture micro poreuse en plusieurs couches mais sans primaire d'accrochage.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour,

Si c'est possible, décollez les anciennes traces de silicone avec un racloir muni d'une lame de cutter ou sinon, un enduit-mono couche (avec un petit ponçage) par dessus les traces.
Cordialement.

Bonsoir,

Il est préférable d'appliquer une sous-couche, même sur du placo plâtre pré-peint.
Si vous utilisez une sous-couche d’excellente qualité, une application peut suffire mais personnellement j'en mets toujours deux tout dépend de la peinture.
L'intérêt d'une sous-couche est de préparer le support dans le but de "bloquer les surfaces", ou pour être plus précis de rendre le support moins gourmand en peinture étant donné que le placo plâtre est un matériau un peu comparable à une éponge. Laissez bien la sous-couche séché, et espacez bien les prochaines couches de peinture qui serviront à la finition.
Cordialement.